Die Käseplatte, das verkannte Signature Dish

26 Sep jutta2
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Ziegen- und Wasserbüffelkäse von Robert Paget bei Jutta Ambrositsch, Buschenschank in Residence

Die Käseplatte ist das Stiefkind der Gastronomie. Wenn sie in der Speisekarte überhaupt namentlich erwähnt wird, findet man sie oft zwischen dekadente Desserts wie Crème Brûlée und warme Schokoladentarte gequetscht. Den Espresso danach sucht ja auch keiner unter Digestif neben Zirberl und Obstler! Womöglich ist das auch nur ein Test gewiefter Gastronomen, die darauf vertrauen, dass wer sich für gutes Essen begeistert, auch guten Käse zu schätzen weiß und dafür selbstredend auf flüssige Schokolava speiende Kuchenkrater pfeift. Ich vermute leider, dem ist nicht so. Neben der Zuordnung hapert es nämlich auch in der Zusammenstellung. Wer auf die Frage, welche Käse sich denn auf der nicht weiter beschriebenen Käseplatte befänden, „Verschiedene“ zur Antwort kriegt, sollte lieber schnell das Weite suchen und bei Bedarf seinen Frust vorher mit ein paar Löffeln Crème Brûlee runterschlucken. Meine Erkundigung nach der Herkunft der (r)affiniert arrangierten Käseschnitze am Frühstücksbuffet eines 4-Sterne-Hotels wurde einmal vom Service nach Rückfrage in der Küche überschwänglich mit „Aus dem Frischeparadies!“ beantwortet. Mit “Frische” und “Paradies” im Namen vereint, kann das doch nur eine lobenswerte Quelle sein, hat sich die junge Dame wohl gedacht. Zugegeben, ganz so schlimm sind die Stücke aus dem Gastro-Markt auch wieder nicht. Rohmilchkäse findet man in besagtem Paradies nur vereinzelt, was die paradiesische Fassade stark zum Bröckeln bringt, aber immerhin.

Dreierlei Käse serviert inklusive Beschreibung im Steirereck

Dreierlei Käse serviert inklusive Beschreibung im Steirereck

Wenn angesichts der unzähligen Käsesorten, die Käser aus der Milch unterschiedlicher Rassen in den verschiedensten Regionen der Welt hervorbringen, immerfort dieselben Hauptdarsteller wie Brie de Meaux, Comté, Munster, Parmigiano Reggiano und Roquefort auf die blank polierte Bühne gelassen werden, ist das trotzdem sehr schade. Während sich immer mehr Gastronomen mit Natural Wines, Orange Wines und dem einen oder anderen unorthodoxen Tropfen experimentierfreudig zeigen, scheinen sie sich in Sachen Käse nicht allzu weit aus dem Fenster bzw. in den Käsekeller lehnen zu wollen. Bei mancher als solche betitelten Käseselektion frage ich mich, ob blind und mit verbundenem Mund selektiert wurde, weil es auf dem Teller ebenso wenig Vielfalt und Geschmack zu entdecken gibt wie ein Konzept dahinter. Einige Lokale wären mit einem Modell à la Bring your own Cheese sicher besser beraten. Dabei muss man ja auch gar nicht alle guten Käse kennen, sondern lediglich wissen wo es sie gibt. In London ist es in der Gastronomie gang und gäbe, sich in die hygienebehandschuhten Hände der Experten eines renommierten Cheese Shops wie dem Androuet zu begeben und sich von diesen beim Zusammenstellen der eigenen Käseplatte beraten zu lassen. Das Kutschker 44 in Wien etwa lässt sich reglmäßig eine neue Auswahl an Käsen aus dem Sortiment von Irene Pöhls Käsestand am nur wenige Meter entfernten Kutschkermarkt zusammenstellen. (Am 4. Oktober feiert das Restaurant übrigens 10-jähriges Jubiläum mit allerhand Köstlichkeiten und einem gut bestückten Käsewagen.)

Kutschker44

Käseplatte mit Auswahl vom wenige Meter entfernten Pöhl’s Käsetand im Kutschker 44

Nichts liegt näher, als in der eigenen Region Ausschau nach schneeweißen bis goldgelben Schätzen zu halten und den Käseteller so wie die Menükarte an die jeweilige Saison anzupassen. Wer lässt sich in der warmen Jahreszeit nicht gerne von Ricotta, Burrata, Caciocavallo, Pecorino und Gorgonzola Dolce auf eine Reise durch Italien entführen? Wann sonst schmecken frische Ziegen- und Schafkäse so aromatisch wie im Frühjahr und Stichelton so himmlisch wie im Winter? Warum die Gäste im August nicht mit einem anderen Bergkäse überraschen als im Jänner und den Herbst mit einem nussigen Keen’s Cheddar, zerlaufendem Taleggio oder einer fein-herben Bergfichte einläuten? Seit meiner Zeit als Käsehändlerin in London durchleuchtet mein Blick ganz automatisch zuerst Gastraum, dann Speisekarte nach dem Käseangebot. Im Urlaub bestelle ich, wo ich kann, Käse und empfehle jedem, es mir gleichzutun. Auf die Art und Weise entdeckt man nämlich – vorausgesetzt man gerät an den richtigen Gastronomen – Kreationen, die sich in keiner Vitrine der von Touristen überlaufenen Feinkostläden blicken lassen, weil sie sich nur direkt vom Produzenten beziehen lassen.

Portugiesische Käsevielfalt am Käseteller bei Tapabento, Porto

Queijo de Azeitao DOP, Queijo Serra Curad u.a. am Käseteller bei Tapabento, Porto

Jeder hat seinen eigenen Maßstab für das Qualitätsbewusstsein eines Gastronomen. Für Nina ist es die Verwendung von echtem, frisch ausgepresstem Zitronensaft im Soda-Zitron, für mich hieß es lange Zeit “Wer das Brot nicht ehrt, ist den Hauptgang nicht wert“. Inzwischen orientiere ich mich bevorzugt an der Käseplatte, von der sich meiner Meinung nach allerhand über den Küchenchef ablesen lässt: Wo bezieht das Lokal seine Zutaten? Wird Wert auf Regionalität und Saisonalität gelegt? Spielt Bio bei der Rohstoffwahl eine übergeordnete Rolle? Schickt der Küchenmeister die erprobte Crème de la Crème aufs Spielfeld oder stellt er auf eigenes Risiko ein paar Newcomer und in der Käseliga noch unbekannte Talente auf? Gibt es ein klar definiertes Thema oder erzählt die Zusammenstellung gar eine Geschichte? Nun könnte man einwenden, hinter einer Käseplatte stecke keine große Kochkunst. Stimmt – aber die braucht es für René Redzepis vieg erühmte „die Henne und das Ei“ schließlich auch nicht. Eine Käseplatte als Signature Dish? Warum also nicht!

Eine Box macht Mut zum Genuss

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IMG_4310„Du kannst jetzt sicher super kochen!?“, bekomme ich seit meinem Abschluss an der Uni der Gastronomischen Wissenschaften oft zu hören. Die in der Luft hängende Aufforderung „Zeig doch mal!“, ist mir bislang erspart geblieben, zumal ich das Haus meistens ohne portablen Herd, Messerset und Einkaufskorb voller Zutaten verlasse. Dass ich seitdem viel besser verkosten, bewerten, in Worte fassen und genießen kann, findet der Großteil gleich weniger spannend. Man wird ja auch viel lieber zum Essen eingeladen als zum Fachsimpeln.

Die Wahrheit ist, ich koche sehr gerne und wie ich glaube auch ganz passabel. Trotzdem gibt es einige Gerichte und Rezepte, über die ich mich in der Küche bis heute nicht drüber traue. Zum einen, weil sich der Aufwand für manche nur lohnt, wenn am Tisch mindestens doppelt so viele hungrige Mäuler sitzen wie die Zubereitung Stunden in Anspruch genommen hat. Zum anderen, weil ich zu großen Respekt vor den verlangten Zutaten habe. Letzteres trifft vor allem auf Fleischgerichte zu. Eine ganze Stelze? Ein komplettes Huhn – und dann auch noch gefüllt?

Gefülltes Henderl nach Kochbox-Rezept

Gefülltes Henderl

Schon beim Gedanken an die aufwändige Vor- und Zubereitung – von der Nachbereitung für den Blog ganz zu schweigen – steigt in mir eine Hitze auf, bei der sich Roastbeef im Ofen wahrscheinlich ganz wohlfühlen würde. Solche Gerichte möchte ich lieber still und – wenn nicht gerade dem Nervenzusammenbruch nahe – leise mehrmals üben, bevor ich mich traue, sie vor Publikum zu „performen“. Nur, wer kocht für sich allein schon einen ganzen Braten? Bei der Bereitung einer richtigen Kraftbrühe frage ich mich, ob die Schönwetterperiode wohl lange genug anhält, bis der Geruch sich durch das geöffnete Küchenfenster endgültig verdünnisiert hat, bei anderen Gerichten, ob ich dafür überhaupt das passende Fleischstück, etwa ein Mageres Meiserl oder einen Lendenbraten, parat habe. Als mir eine Kollegin erzählte, wie bestürzt ihre Tochter war, weil der Kunde an der Fleischtheke vor ihnen „eine Fledermaus“ bestellt hat, musste ich schmunzeln, konnte die Verdutztheit des kleinen Mädchens aber gut nachvollziehen. Vor ein paar Jahren hätte ich mich dafür wohl auch noch vertrauensvoll an einen Pfleger im Schönbrunner Tropenhaus gewendet. Von derartig verwirrenden Bezeichnungen darf man sich aber nicht abschrecken lassen. Genauso wenig wie von über die Kommentarlänge von Amanda Klachl hinausgehenden Zutatenlisten und mehr als drei Schritte umfassenden Anleitungen. Auch über 100-minütigen Zeitangaben sind kein Grund zum davon- und ins nächstbeste Restaurant Laufen – lange geschmortes Fleisch schmeckt besser, macht aber nicht unbedingt mehr Mühe. Im Grunde soll nicht nur das Essen, sondern auch das Kochen, ja bereits das Einkaufen ein Genuss sein. Das haben sich auch Miriam Strobach und Gregor Einetter gedacht, als sie gemeinsam mit Peter Troissinger, die neue Kochbox entwickelt haben.

Das Kochbox-Team: Miriam Strobach, Peter Troißinger, Gregor Einetter

Das Kochbox-Team: Miriam Strobach, Peter Troißinger, Gregor Einetter

Herausgekommen ist ein Produkt wie gemacht für Angsthasen wie mich, die in Sachen Fleischküche im eigenen Saft schmoren. Umso mehr hat es mich gefreut, dass ich das Projekt textlich unterstützen und so einen Vorgeschmack auf das neue Angebot bekommen durfte. Die Kochbox liefert nämlich nicht nur Rezepte vom Meisterkoch höchst persönlich und die richtigen Stücke aus dem Porcella-Angebot von Roman Schobers Bio-Fleischraritäten, sie macht auch Mut. Mut, sich innerhalb der eigenen Küche einmal auf Neuland zu wagen und ein Herz oder eine ganze Kalbsstelze für seine Freunde zuzubereiten. Mut, mit einem hochwertigen Fond – nicht dem in Würfelform gepressten – zu kochen und sich dazu ein richtig gutes Glas Wein zu genehmigen. Mut zum Genuss eben.

header-kochboxUm das Ganze möglichst zeitsparend und praktikabel zu machen, hat Peter Troissinger drei hochwertige Fonds und vier Saucen von alten Rassen wie dem Turopolje Schwein und dem Waldviertler Blondvieh kreiert, die mit der Kochbox ins Haus kommen – die Küche muss nach dem Kochabend also nicht tagelang schockgelüftet werden.

IMG_4348Wein-Novizen bekommen ebenfalls einen Schub an Selbstbewusstsein ab, denn die biologische bzw. biodynamische Weinbegleitung wird von Sommelière Eveline Eselböck ausgewählt und gleich mitgeliefert. Unsereins muss also weder auf Fledermausjagd gehen, noch sich der Qual der Wahl im Weinhandel aussetzen, sondern lediglich die in der Zutatenliste aufgeführten Beilagen, Gewürze und Grundzutaten besorgen. Einen Gusto kann man sich auf porcella.at/kochboxen holen, wo sich die 8 Kochboxen für je 3-5 Personen auch direkt bestellen lassen.

IMG_4312Peter sagt immer: „Mit guten Produkten hat man weniger Arbeit und mehr Genuss“. Ich finde, das trifft auch auf die Kochbox zu. Damit kann bestimmt jeder super kochen.

 

Postkarten-Hopping – der heimliche Volkssport der Schweizer

13 Aug

IMG_3996 Was kann man in drei Tagen in der Schweiz schon machen? Allerhand! Theoretisch könnte man sich jeden Tag in einer anderen Landessprache üben, sich binnen nur 60 Minuten vom krassen Kontrast zwischen Citycenter und Heidi-Alm überzeugen und sich durch die unzähligen Läckerli, Biberli und selbstverständlich Chäsli kosten, die das Texas Europas zu bieten hat.

Ich hab mich Ende Juli in die Schweiz aufgemacht, um mein Buch beim Sommerfest von Jumi zu präsentieren, für das in Absprache mit dotbooks eigens einige Exemplare gedruckt werden durften. Dort hab ich neben Dominik Flammer, der die Buchpräsentation ganz großartig moderiert hat, übrigens auch Claudio von Anonyme Köche getroffen. Bei dieser Gelegenheit wollte ich ein paar Tage vor dem Fest nutzen, um mich im eigentlichen Schweizer Volkssport zu üben – nein, nicht Schwingen, sondern Postkarten-Hopping.

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Beim Jumi Sommerfest halte ich erstmals mein Buch gedruckt in Händen

Fast sechs Monate hab ich während meines Praktikums bei Jumi in der Schweiz verbracht, weit von den Käsereien, Reifekellern und dem Berner Markt hab ich mich damals aber nicht entfernt. Auf die Frage meiner Genfer Freundin, was ich von ihrer Heimat denn schon alles gesehen hätte, antwortete ich also ein wenig beschämt: Boll, Bern, den Züricher Bahnhof und den Basler Flughafen. Das würde sich ändern, versicherte mir meine ehemalige Studienkollegin und nahm mich von einer rot-weiß umrahmten Postkarte mit in die nächste.

Cullynarische Grüße vom Genfersee!

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Die Weinberge des Lavaux am Genfersee

Wein und Mauern soweit das Auge reicht. Bei einer Spritztour durch die rund 800 Hektar Weinberge, die das Lavaux – nicht umsonst ein UNESCO Welterbe – beherbergt, kann man schon einmal durstig werden. Der bekannteste Weinberg, der Dézaley, zählt rund 10.000 Terrassen, die in Reih und Glied angeordnet waagrecht zum steilen Berg verlaufen. Als wären sie eigens angelegt worden, um übermütige Touristen davor zu bewahren geradewegs in den Genfersee zu kullern, nachdem sie am höchsten Punkt von der Schönheit der Umgebung überwältigt das Gleichgewicht verloren haben. Damit das nicht so schnell passiert, stärkt man sich vorher lieber mit einem frischen Fischgericht oder Tartare und einem Glas Chasselas bei Le Bistrot in Cully.

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Zarter Fisch auf würzigen Linsen mit zitronig frischem Olivenöl bei Le Bistrot

Das Holz, aus dem Heimatfilme geschnitzt sind: Château-d’Œx!

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Heimatfilm-Kulissen wohin man schaut am 1. August

Die Bäume, Höfe, Getreidefelder und selbst die Kühe vermitteln den Eindruck als seien sie von einem Modellbauer mit grenzenloser Liebe zum Detail und einer nicht geringeren Empfänglichkeit für Kitsch geschnitzt, gebastelt und bemalt worden, schreibe ich in meinem Buch über die Schweiz. Und obwohl ich zum damaligen Zeitpunkt noch nie in den Waadtländer Alpen war, passt die Beschreibung auf Château-d’Œx wie die Holzschindeln und -schnitzereien auf die dortigen Bilderbuch-Holzhäuser. Wer so wie ich rund um den Bundesfeiertag am 1. August vorbeischaut, dem winken von Blumenkästen und Balkonen rot-weiße Fähnchen zu. Im Ortskern spaziert man an einer alten Fruitière vorbei. Statt frischem Obst und Smoothies boten dort früher Bauern die Früchte ihrer Arbeit, etwa die zu Käse umgewandelte Milch ihrer Kühe, an. Die im Gebäude lange Zeit untergebrachte Boucherie und Laiterie von Patrick Buchs hat leider auf Dauer geschlossen – zu wenige Kunden haben sich auf den Weg ins kleine Örtchen gemacht, um seine traditionelle Blutwurst Chantzet du Pays d’Enhaut zu kaufen, erst recht seit das Zentrum zur Fußgängerzone umgewandelt wurde und man nicht mehr vor dem Laden parkieren kann. Zumindest ist das Slow Food Presidio mittlerweile in sämtlichen Genussläden von Château-d’Œx bis Zürich erhältlich.

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Neben vielen Fähnchen und Blumen auch viel Holz vor der Hütte

Say „Cheese!“ ou dis „Fromage!“

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Wände aus Käse im Reifekeller der Kooperative

Schneeweiß, Hellgelb, Strohgelb und fast Orange leuchten uns die Käselaibe entgegen wie zig Sonnen, die sich nach einem anstrengenden Sommertag zu einem Nickerchen hingelegt haben. Ob unterwegs von Château-d’Œx nach Gruyères oder am Weg zum Feiertags-Brunch nach Charmey, Zeit für einen Käse-Zwischenstopp ist immer! Wenn man schon mal zwischen Mai und Oktober in der Gegend ist, kommt man freilich nicht umhin, einen zwölfmonatigen L’Etivaz zu verkosten. Der Rohmilch-Alpkäse wird während der Sommermonate über offenem Feuer hergestellt und anschließend auf Fichtenbrettern gereift. Die Alpwiesen der Umgebung sind nicht nur ein wahrer Augenschmaus, sie verleihen auch dem Käse ein fein kräutriges Aroma.

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Die Fleurette-Fromagerie von Michel Beroud

In Rougemont werfen wir einen Blick in Michel Berouds Kupferkessi, lassen uns den Tomme Fleurette auf der Zunge zergehen und gehen zum Staunen in den Keller, pardon, ehemaligen Bunker, in dem der Fromage des Forts ein Jahr lang gereift wird. Als einer von wenigen stellt Michel noch immer Rohmilchkäse her, obwohl die Verwendung von Rohmilch aufgrund der vielen nötigen Kontrollen erheblich teurer ist.

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Michel nimmt uns mit in seinen Reifekeller

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Smartes Marketing: Bunker-Käse

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Fleurette: der Name stammt von einem kleinen Mädchen mit Blumenschürze

Weniger wie in einem Bunker als viel mehr im Käsehimmel fühle ich mich beim Besuch der Kooperative, Coopérative des Caves d’Alpages de la Tzintre, die für ca. 40 Familien 6.000 Gruyère AOP und 3.500 Vacherin in riesigen Kühlhallen reift. Ich soll mal kurz halten, meint ein Mitarbeiter in weißer Schürze und drückt mir einen gut 30 Kilo schweren Laib Gruyère in die Hand. Mit dem Alpkäseproduzenten, der seinen Käse zwei Stunden lang per Esel zur nächsten Straße transportieren muss, um ihn anschließend mit dem Jeep hierher zu befördern, möchte ich nicht tauschen. Lieber lasse ich mir vom Leiter der Kooperative um 11 Uhr vormittags am Weg zum 1. August-Brunch zwei Gläser Wein einschenken und koste mich durch 12, 18 und 24 Monate alte Rohmilchköstlichkeiten.

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“Halt mal kurz!”

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Vacherin Fribourgeois lässt sich nach einem 4-stündigen Salzbad regelmäßig den Rücken schmieren

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Bis zu 16.000 Gruyère Alpage reifen hier pro Jahr

Es grünt so grün wie Gruyères Kräuter blühen.

Bunte Blüten und Blätter von Pflanzen, deren Namen ich nicht einmal auf Deutsch weiß, geschweige denn auf Französisch. Warum sollen sich nur die Kühe an der herrlichen Pflänzchen-Vielfalt erfreuen? Françoise Rayroud sammelt wilde Pflanzen, trocknet sie und mischt heilsame Tees und Kräutermischungen oder erzeugt daraus feine Sirupe und Marmeladen. Dass die Tür zu ihrem kleinen Shop jederzeit offen steht und sich jeder selbst bedienen und Geld in der Kassa zurücklassen kann, ist hier ebenso natürlich wie die Produkte es sind.

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Jeder Tag ein Tag der offenen Tür bei l’Erbolanna

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Wildpflanzen in ihrer köstlichsten Form

Gar nicht so unanstrengend dieses Postkarten-Hopping, hat aber mit guter Gesellschaft und reichlich Käseproviant im Gepäck durchaus Lieblingssport-Potenzial. Solltet ihr auch mal ausprobieren!

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Sogar Street Art ist in Château-d’Œx Postkarten-tauglich

 

In aller Munde: Tastemakers

28 Jul

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Diesen Sommer startet Tastemakers, der erste österreichische Award für herausragende kulinarische Kleinbetreibe. Eine tolle Sache und längst überfällig, wie ich finde. Während meinem Masterstudium an der Universität der Gastronomischen Wissenschaften im Piemont bin ich nämlich nicht nur vielen beeindruckenden Produzenten aus aller Welt begegnet, sondern habe dadurch auch den Reichtum an großartigen Produkten in meiner Heimat neu schätzen gelernt. Als mich Dani und Nina von The Coolinary Society darum gebeten haben, mich um die Bewertung der Einreichungen beim ersten Tastemakers Award zu kümmern und die Kriterien dafür zu definieren, hab ich daher nicht lange überlegen müssen und die Herausforderung begeistert angenommen.

Tastemakers sind Kleinbetriebe, die handwerklich aus regionalen, saisonalen und bevorzugt biologischen Rohstoffen herausragende Lebensmittel herstellen. Sie geben mit frischen Ideen in Sachen Geschmack den Ton an und gehen dabei verantwortungsvoll mit den Ressourcen um.

Dazu gehört der Biolandwirt, der sein Gemüse ab Hof verkauft, genauso wie der Obstbauer, der seine Ernte zu feinen Obstsäften pressen lässt, und die Manufaktur, die hochwertige Käse oder Fleischwaren in der Region veredelt. Dass es davon reichlich gibt, zeigen die über 100 Einreichungen, die bereits auf www.tastemakers.at eingegangen sind.

Dani & Nina auf der Suche nach herausragenden kulinarischen Kleinbetrieben. © Roman Sindelar

Dani & Nina auf der Suche nach herausragenden kulinarischen Kleinbetrieben. © Roman Sindelar

Die Tastemakers Experten-Jury hat im Oktober die schwierige Aufgabe die sprichwörtlichen Äpfel mit Birnen, Trinkbares mit Essbarem und Grundnahrungsmittel mit Feinkost zu vergleichen. Damit sie letztendlich zu einem eindeutigen und fairen Ergebnis gelangt, haben wir ein Punktesystem entwickelt, in dessen Rahmen alle eingereichten Produkte und Projekte in vier übergeordneten Kategorien bewertet werden. Fragen, die sich die Jury stellen wird, sind zum Beispiel:

Steckt dahinter eine originelle oder gar zukunftsweisende Idee? Handelt es sich bei den Zutaten um hochwertige, regionale und biologische Rohstoffe? Sind Herstellung, Verpackung und Vertrieb ökologisch angelegt? Wie sieht es mit sozialem Engagement aus? Und stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis?

Um Kleinstbetriebe nicht von der Teilnahme auszuschließen, ist eine Biozertifizierung nicht Voraussetzung, bringt aber Ökologie-Punkte. Denn je mehr Kriterien ein Produzent erfüllt, umso näher kommt er auch dem Titel Tastemaker 2014 und den Geld- und Sachpreisen für die Erst- bis Drittplatzierten.

Einen Vorteil haben die eingeichten Betriebe – vorausgesetzt sie entsprechen den Kriterien – jetzt schon: ab Herbst werden sie auf der Tastemakers-Plattform gelistet und sind damit für ganz Österreich abrufbar.

Bis Ende September könnt ihr noch eure Lieblingsproduzenten auf www.tastemakers.at nominieren. Die Kriterien-Checkliste hilft euch dabei:

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Bücher zum Sattlesen im Sommer

25 Jul

Sattleseliste © Sarah KrobathDie Schweißperlen auf der Stirn und im Nacken ersparen mir den Blick aufs Thermometer. Den Bikini trage ich inzwischen mindestens gleich viel indoor wie außerhalb der eigenen vier Wände. Und beim Blick in den Kühlschrank stelle ich mich neuerdings absichtlich blind, auch wenn ich längst gefunden habe, wonach ich suche. So heiß ich auch vor einigen Monaten noch auf den Sommer war, so sehr wünsche ich meine Dachgeschosswohnung seit ein paar Tagen ins tief verschneite Kopenhagen aus Fräulein Smillas Gespür für Schnee und fände es gar nicht so tragisch, wenn die prophezeite frostige Eiszeit aus The Day After Tomorrow schon heute eintreten würde. Bei vierzig Grad im Schatten über unter Moonboots knirschende Schneewehen zu lesen, klappt irgendwie trotzdem nicht. Genauso wenig wie über dunkle Blasen werfendes Raclette, heißen Cider und Linzeraugen im Zuckergestöber. Das ist mir ganz konkret letzte Woche bewusst geworden, als ich mich entscheiden musste, welche Passage aus meinem eBook Who the f*** is Heidi? ich bei der Buchpräsentation vorlesen würde. Die Zuhörer aufzufordern, sich ein Käsefondue-Experiment oder zähneklappernde Marktverkäufer vorzustellen, wäre bei aller Phantasie zuviel verlangt gewesen. Sommerlektüre muss nun mal im Sommer spielen, sie muss selbst angesichts des drohenden Hitzetodes Lust auf Sommeraktivitäten und ähnlich wie ein saisonales Kochbuch Appetit auf Sommerküche machen. Wer will sich schon Eislandschaften zu Gemüte führen, wenn er dasselbe mit Eistüten tun kann? Wozu sich die Finger nach Skihüttenspätzle lecken, wenn man es nach Freibadpommes tun kann? Und wieso sich krampfhaft den Christkindlmarkt-Dunst von Zimt und Zucker ins Gedächtnis rufen, wo eine imaginäre Nase voll Erdbeerland viel näher liegt? Eben! Darum hab ich eine kleine Liste mit meinen liebsten deutsch- und englischsprachigen Begleitern durch vergangene und den aktuellen Sommer zusammengestellt und freu mich auf eure Ergänzungen!

Zum Sattlachen:

Kochen mit Fernet Branca, James Hamilton-Paterson: Die Füße hochlegen und die Vorstellung der Toscana bei einem Glas Fernet genießen – vorausgesetzt, man wird nicht wie die beiden Hauptfiguren vom Nachbarn gestört.

Maria ihm schmeckt’s nicht, Jan Weiler: Weil Geschichten über italienische Familien und ihre zelebrierten Mahlzeiten einfach großartig sind und man sich unterwegs mit Italienern immer ein wenig wie auf Urlaub fühlt.

Warum Tante Iphigenie mir einen Koch schenkte, Eleni Torossi: Der Multi-Kulti-Mix einer griechischen Großfamilie, der sich ebenso gut liest wie isst (Rezepte inklusive).

Abenteuer satt:

Delancey, A Man, a Woman, a Restaurant, a Marriage; Molly Wizenberg: Eine eigene Pizzeria, das wär’s doch! Und dann auch noch mit dem Kerl, an den man sein Herz verloren hat.

Hitze, Bill Buford: Der Titel passt zum Wetter und das Buch hält, was der Untertitel “Abenteuer eines Amateurs als Küchensklave, Sous-Chef, Pastamacher und Metzgerlehrling” verspricht.

Garlic and Sapphires, Ruth Reichl: Wie wird man eigentlich der Restaurantkritiker der New York Times? Wer das Buch liest, findet’s raus und bekommt dabei Hunger und Lust, sich beim nächsten Restaurantbesuch zu verkleiden.

Genussvolle Erinnerungen:

Paris, ein Fest fürs Leben, Ernest Hemingway: Auch ein Fest zum Lesen! Hemingway lässt einen verstehen, wie wenig es braucht um einfach glücklich zu sein.

Bread & Wine, Shauna Niequist: Weil die besten Gespräche und schönsten Momente am Esstisch stattfinden, nicht nur im Sommer.

Eating wildly, Ava Chin: Weil der Sommer auch uns Städter in die Natur zieht, und das völlig zurecht. Am besten im Grünen lesen!

Burnt toast makes you sing good, Kathleen Flinn: Weil der Nachgeschmack mancher Erinnerungen zum Glück ewig anhält.

Guten-Appetit-Geschichten:

Bittersüße Schokolade, Laura Esquivel: ein Klassiker und immer wieder bittersüßes Lesevergnügen für alle Sinne.

Schlaraffenland, Stevan Paul: Wunderbare Kurzgeschichten als appetitanregendes Urlaubslesefutter zwischen einem Bad in den Wellen und einem Snack am Strand.

Jäger und Info-Sammler – vom (Un)sinn des Vegetarismus

18 Jul

Treffen sich ein ehemaliger Puddingvegetarier, eine Bio-Verfechterin, eine Vegan-Fashionstore Besitzerin, ein Mangalitza Schweinezüchter und ein prominenter Selbstversorger in spe. Oje, wird jetzt denken, wer schon einmal miterlebt hat wie die Debatte über Vegetarismus und Veganismus ausarten kann, ins Lächerliche gezogen wird oder gar allen Teilnehmern den Appetit verdirbt. Was bei der gleichbetitelten Podiumsdiskussion vergangenes Wochenende auf der Biorama FAIR FAIR herauskam, war aber alles andere als ein Witz, sondern viel mehr ein angeregter Austausch rund um die Frage von Moderator Andreas Schindler (FM4): Dürfen wir Tiere nutzen und wie?

Katharina Seiser, Jasmin Schister, Christoph Wiesner © Sarah Krobath

Katharina Seiser, Jasmin Schister, Christoph Wiesner #fairfair14 © Sarah Krobath

Um erstere Fragestellung für sich zu beantworten, gibt es für Felix Hnat von der Veganen Gesellschaft Österreich nur eine Grundlage: eigene Erfahrungen und Entscheidungen. Seine persönlichen sind von einem Schlüsselerlebnis als Kind geprägt. Damals konnte er zwischen dem Hund und Schwein seiner Tante keinen großen Unterschied ausmachen – bis auf den, dass „der Borsti“ am nächsten Tag geschlachtet werden sollte. Manche Tiere zu essen und andere zu verhätscheln, findet er heute wie damals kontrovers. Jasmin Schister vom veganen Fashionstore Muso Koroni hinterfragt überhaupt den Grund für Fleischkonsum, wo doch tierische Fette ohnehin als ungesund gelten. „Ich bin der Überzeugung, dass ich Fleisch brauche“, erklärt hingegen Mangalitza-Züchter Christoph Wiesner von der Arche De Wiskentale. Bei den Wiesners kommt dreimal am Tag Fleisch auf den Tisch kommt – nur das von den Freilandschweinen des eigenen 20 Hektar großen Hofes versteht sich. Demnächst vielleicht auch von zwei Kühen, wie er dem Publikum und  seiner bis dato genauso ahnungslosen Frau spontan eröffnet. Journalistin, Kochbuch-Autorin und Initiatorin des Tierfreitag Katharina Seiser hat für sich ebenfalls ganz bewusst entschieden, dass sie sich bei der Vielfalt an Lebensmitteln nicht einschränken will. Eine klare Linie zieht sie trotzdem – nämlich zwischen Bio-Produkten und konventionellen: „Für mich ist Bio die Norm und konventionelle Landwirtschaft das, was irgendwie komisch ist.“ Fleisch wegzulassen sei hingegen ganz einfach, betont sie und liefert mit ihrer vegetarischen Kochbuchreihe je Buch 150 Rezepte als Beweis. Dafür gäbe es aber zwei Voraussetzungen: zum einen kochen können und wissen wie ein Lebensmittel von der Erde in den Kochtopf und schließlich auf den Tisch kommt. Und zum anderen der Kontakt zum Produzenten. „Shake the hand that feeds you“, zitiert sie Michael Pollan und weist auf die bestehende Holschuld der Konsumenten hinsichtlich Informationen zum eigenen Essen hin.

Der prominenteste Gast auf der Bühne, Roland Düringer, sieht das größte Problem in der Fremdversorgung. Diese große Illusion könne schnell enden, deshalb arbeite er an der „Daseinsmächtigkeit“ und treffe gewisse Vorkehrungen. Weil er von dem Gemüse in seinem Garten allein nicht leben könnte, hält er neben drei Schwäbisch-Hällischen Schweinen auch einen Jagdschein. So habe er auch die Freiheit gehabt, seinen Garten heuer den Schnecken zu überlassen – „das wäre sonst Massenmord gewesen!“. Jemand, der zwar auf Speck verzichtet, sich im Biosupermarkt aber Produkte mit Palmfett in den Einkaufswagen legt, trägt nur zu einer „Verschiebung des Problems“ bei, findet er.

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Roland Düringer, Felix Hnat #fairfair14 © Sarah Krobath

Ist der Jagdschein also die neue Lizenz zum verantwortungsvollen Fleischkonsum?

„Damit wir dorthin kommen, wo wir vor 100 Jahren waren, muss sich gesetzlich viel ändern“, schildert Christoph Wiesner die aktuelle Situation. Die von ihm betriebene Freilandhaltung sei im Grunde illegal, weil er bei seinen Tieren den Kontakt mit Wild eigentlich strikt vermeiden müsste. Von dieser Art krimineller Energie wünscht sich Roland Düringer mehr in Österreich. Völlig legal kann dafür laut Lebensmittelgesetz jeder ein Tier am Betrieb seines Vertrauens selbst schlachten. Hausschlachtungen ohne Kontrolle betrachtet Felix Hnat, der selbst einmal auf einem kleinen Schlachthof mitgeholfen hat, aber auch nicht als ernsthafte Lösung. Für ihn passen Tierfreundlichkeit und ein humaner Umgang mit dem Akt des Schlachtens, bei dem das verängstigte Tier alles mitbekommt, nicht zusammen. Ein Grund mehr für die Jagd, findet Roland Düringer – vorausgesetzt der Jäger schießt gut.

Ob man sich nun zu den 3-5% Vegetariern in Österreich zählt oder nicht, angesichts der Tatsache, dass 60% der österreichischen Futtermittel aus dem Ausland stammen und Rinder heute unnatürlicherweise mit rund 20% Eiweiß zugefüttert werden, sollte man sich, so Düringer, einer Sache bewusst sein: „Massentierhaltung is ned nur ned leiwand, sondern g’schissn.“ Da sind sich alle Podiumsteilnehmer einig und es gibt angesichts des ernsten Themas abschließend doch noch etwas zu lachen.

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Viva la Wocheneinkauf!

9 Jul
Am Kutschkermarkt © Jürgen Pletterbauer

Am Kutschkermarkt © Jürgen Pletterbauer

Freilich könnte ich  jeden zweiten Tag kurz vor Ladenschluss ins beinahe schon durchgehend geöffnete Geschäft meines Vertrauens bzw. der näheren Umgebung hasten, um die Handvoll Lebensmittel zu besorgen, die ich gerade brauche oder auf die ich gerade Lust habe. Freilich käme ich dann mit allerhand, das ich eigentlich überhaupt nicht gebraucht hätte, mir aber die in doppeltem Sinne günstigen Zweitplatzierungen aufgedrängt haben, wieder raus. Effizient ist das freilich nicht und angenehm erst recht nicht. Lieber kaufe ich einmal die Woche richtig ein. Einkaufen sollte man nämlich so wie man im idealerweise auch isst: bewusst und mit Genuss. Das in einem Supermarkt in der grantigen Schlange vor dem noch grantigeren Kassierer zu schaffen, ist ein wahres Kunststück. Eines, das mir persönlich einfach nicht glücken will. An den Einkaufswagen gelehnt meditieren, Atemübungen im Rhythmus des Kassapiepens und sämtliche Relax, Chill-out und Chillax Playlists auf Spotify – nichts davon vermag die abschließende Hetzjagd am Kassaband (wer ist schneller – du beim über den Sensor Ziehen und wie wild Barcodes Eintippen oder ich beim Einpacken?) zu entschärfen.
Deshalb kaufe ich mittlerweile nur noch einmal die Woche ein. Samstags. Am Markt. Und zwar in aller Ruhe – vorausgesetzt es gelingt mir, den Parcours, den die eiligen Damen jeden Alters mit ihren zu Einkaufshelfern umfunktionierten Billigtrolleys made in China absolvieren, zu ignorieren. Sicherheitshalber halte ich mir den ganzen Vormittag dafür frei. Auf die Art ist es letztendlich egal, ob ich neben 40 Euro auch noch 2 Stunden am Schweizer Käsestand und dem schräg gegenüber positionierten Biobauern liegen lasse. Einkaufen – das hab ich in Italien gelernt – ist eine vormittagsfüllende Beschäftigung, die durchaus ein Genuss sein kann, wenn man sie als solche akzeptiert. Das zu tun, habe ich ebenfalls auf die harte Tour im Piemont gelernt.
Während bei uns schon mindestesns drei Leute lauthals „Kassaaa!“ krächzen würden, warten die Italiener geduldig in der Schlange, studieren noch das ein oder andere Produktetikett oder unterhalten sich mit schlichtweg Fremden über das Befinden eines Cousins, die meteorologischen und kulinarischen Aussichten fürs Wochenende oder die aktuelle offerta speciale. Bei manchem Fleischhauer wird einem die Wartezeit sogar mit einem Glas Wein oder einem Espresso versüßt. Darüber, dass das Servieren derselben zu einer weiteren Verzögerung beiträgt, wird pazientemente hinweggesehen.
Nach so einem Wocheneinkauf sind Kühlschrank, Obstschüssel, Brotdose und Käsevorräte wieder aufgestockt und es lässt sich einige Tage gut und genüsslich davon leben, ja sogar Gäste damit verköstigen. Wenn dann doch einmal die Eier für die Biskuitroulade vergessen worden sind, sich das Brot viel zu früh vor dem nächsten Wochenende verkrümelt hat oder ihm der Käse sogar zuvorgekommen ist, dann kann man ja schnell einmal einen Ausflug ins grantige und hektische Supermarkttreiben machen und die anwesenden Ein- und Verkäufer mit einem unverzagten Lächeln völlig aus ihrem Konzept bringen. Ist schließlich nur eine Ausnahme, in ein paar Tagen geht es wieder für zwei, drei Stunden zum Wocheneinkauf auf den Markt.

Meine 3 liebsten Wiener Märkte:

  1. Yppenmarkt im 16.: beim samstäglichen Bauernmarkt in meinem Grätzel kaufe ich neben Bio-Obst und Gemüse gerne meine Schweizer Lieblingskäse von Jumi beim Stand von Juhu oder kaes.at, italienische Spezialitäten und, wenn ich Italien besonders vermisse, einen Crodino bei La Salvia sowie Brot und Mohnzelten bei Kasses.
  2. Kutschkermarkt im 18.: Hüseyin macht seine Kebabspieße mit viel Liebe selbst – jeden Samstag gibt’s herrliches Lammkebap (so ziemlich das einzige, das ich esse), Pöhl’s Käsestand versorgt mich neben abwechslungsreichen Käsekreationen von kleinen Produzenten – viele davon sind aus Rohmilch hergestellt – in der Mittagspause mit einer frisch gekochten Marktsuppe und versüßt mir den Tag mit der hausgemachten Kuchenauswahl. Darum halte ich mit Freude auch meine nächste Buchpräsentation am Kutschkermarkt ab, am 18. Juli um 18 Uhr.
  3. Karmelitermarkt im 2.: wenn er nicht so weit weg wäre, würde ich öfter auf einen Alt Wien Espresso bei der Kaffeestation, Flûtes von Gragger, Obst und Gemüse vom Biohof Rapf sowie wunderbaren Lavendelsirup von Garden Love und das ein oder andere Dirndl-Bier von Bruckners Erzbräu vorbeischauen.

Auf welchen Märkten kaufst du am liebsten ein? Ich freu mich über neue Tipps für meinen nächsten Wocheneinkauf!

 

Nur ein verspeistes Souvenir ist ein gutes Souvenir.

26 Jun
Bild: © Whybin\TBWA

Bild: © Whybin\TBWA

Irgendjemand hat einmal entschieden, dass es zum guten Ton gehört und als besonders aufmerksam gilt, den Daheimgebliebenen etwas aus dem Urlaub mitzubringen. Zig Souvenirläden pro Quadratmeter an sämtlichen Orten der Welt und unter anderem auch in Griechenland profitieren und leben sogar von diesem Gedanken. Also schleppen wir Urlauber in extra erstandenen Zweitkoffern flaschenweise Olivenöl und Wein, vertrocknete statt vermeintlich getrocknete Gewürze und Tees sowie vor Zucker oder Honig strotzende und dadurch schier endlos haltbare Mitbringsel in unserer Heimat ein.
Von dem viel zu schnell vergangenen 14-tägigen Urlaub überrumpelt laden viele ihre Freunde und Familie bei Sirtaki-Musik (die CD war am Flughafen im Angebot) zu einem improvisierten echt griechischen Abendessen mit dem selbst importierten Wein ein, der in der Taverne am Strand jeden Abend so toll gemundet hat. Sie hätten ihn besser dort lassen sollen. Dasselbe gilt auch für die Literflasche Olivenöl, auf deren Grund Wracks von Gemüsen und Gewürzen langsam verschimmeln und das wahscheinlich ohnehin nicht kaltgepresste Öl ungenießbar machen. Das merkt der Großteil der Heimgekehrten im Normalfall aber nie. Solche Souvenirs, so der verbreitete Irrglaube, müssen nämlich für besondere Anlässe aufgespart werden. Etwa für die Geburt des ersten Kindes (der Weg ins Krankenhaus führt meist nicht unweigerlich durch die Küche), ein Essen mit der versammelten Familie (wenn ausnahmsweise einmal alle Zeit haben, gibt es wichtigere Familiendramen als ein ranziges Mitbringsel) oder der wohlverdiente Urlaubsbeginn (wer will schon ein trauriges Überbleibsel von der letzten Reise, wenn eine neue bevorsteht?). Nachdem man die tausende Kilometer weit gereisten Flaschen, Dosen oder Gläser – vorausgesetzt sie sind nicht schon im Koffer explodiert – zehn mal abgestaubt und zurück ins Regal gestellt hat, landen sie letzendlich doch irgendwann im Müll.
Und der vermeintlich fabelhafte griechische Wein aus der Taverne? Der schmeckt ohne Sonnenuntergang, handgemachte gefüllte Dolmades und der herrlich schweren Entscheidung, zu welchem Strand man morgen mit dem Miet-Cabrio brausen soll, wie billiger Fusel aus dem Tetrapak. Die lieben Freunde machen trotzdem gute Miene zu schlechtem Bouzouki-Spiel – sie freuen sich, dass sie zumindest kulinarisch offensichtlich nichts im Urlaub ihrer Gastgeber versäumt haben.

Ölwechsel: die neuen Cuvées aus der Ölflasche.

20 Jun
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Der Verkaufsraum der Ölmühle © Sarah Krobath

Könnte sogar ein ernstzunehmender Ersatz für Kürbiskernöl sein, hat Leo Kiem beim Verkosten der Fandler Cuvée aus Bio-Mandelöl und Bio-Mohnöl in der aktuellen Versuchung, dem Magazin der Ölmühle, behauptet. Eine Aussage, die bei mir als Kernölpatriotin aus dem Grünen Herz Österreichs freilich nicht runtergegangen ist wie Öl. Davon, ob demnächst womöglich Endiviensalat mit warmen Erdäpfeln, Käferbohnen und Eierspeis in Cuvée Eins-Montur auf den Tisch kommen und die grünen Kernölflecken am Lieblingsshirt von gelben Mandel- und Mohnölpatzern abgelöst werden, wollte ich mir selbst ein Bild machen. Also hab ich der Fandler Ölmühle in meiner ehemaligen Heimat Pöllau einen Besuch abgestattet. Neugierig und motiviert, mich durch alle 10 Cuvées und das restliche ansehnliche Ölangebot zu kosten, bin ich gleich einmal übers Ziel hinaus und an der Ölmühle vorbeigeschossen. Die gibt es zwar seit 1926, das neue Gebäude mit Shop, Schaupresse, Küche, Büros und dazugehöriger Kantine aber erst seit 2012.

Die Ölmühle in Pöllau © Sarah Krobath

Die Ölmühle in Pöllau © Sarah Krobath

Ein Tropfen Vollkommenheit, steht auf der Glasscheibe der Schaupresse, hinter der Pressmeister, die zum Teil seit 25 Jahren bei der Firma sind, an der Stempelpresse ihrer Arbeit nachgehen. Leinöl steht fast immer auf ihrem Aufgabenplan – das ist gekühlt nur drei Monate haltbar und muss daher laufend frisch gepresst werden. Während kleine Ölfrüchte wie Leinsamen gequetscht werden, zerkleinert eine Steinmühle große Früchte wie Nüsse und Kerne, bevor sie vorsichtig erwärmt und gepresst werden. Ein althergebrachtes und einfaches Verfahren, bei dem der Presskuchen vom Öl getrennt wird. Nach dem Pressvorgang darf das Öl erst mal „zur Ruhe kommen“ – wie nett, so eine Pause nach dem ganzen Druck! Das hat aber nichts mit Esoterik zu tun, sondern dient dazu, dass sich die Fruchtteilchen absetzen und dem Öl somit eine Filterung erspart bleibt. Eichhörnchen werden bei Fandler übrigens nicht zu Öl verarbeitet, auch wenn das niedliche Etikett des Bio-Haselnussöls manch asiatischem Touristen etwas anderes zu verheißen scheint, wie die Anekdote zeigt, die mir Barbara Klein vom Marketing der Ölmühle schmunzelnd erzählt.

Schaupresse & Verkostungsstation © Sarah Krobath

Schaupresse & Verkostungsstation © Sarah Krobath

Mit dem Presskuchen, der früher und auch heute noch plattenweise als nahrhaftes Tierfutter weiterverkauft wird, hat sich die Ölmühle was Besonderes und besonders Köstliches einfallen lassen: die sogenannten Charakter-Salze. Dafür werden die entölten und gemahlenen Haselnüsse, Kürbis- und Hanfkerne mit Bergkernsalz aus den steirischen Alpen gemischt. Die Anwendungsmöglichkeiten in der Küche sind vielfältig und mir war sofort klar, das Kürbiskernsalz muss in die Marinade meiner Grünkohlchips, das etwas grobere Hanfkernsalz kommt das nächste Mal mit Erdäpfeln und Butterflocken oder einem Frühstücksei auf den Teller und das feine Haselnusssalz darf im nächsten Salz-Karamell die Hauptrolle spielen.

Salze mit Charakter (ohne Eichhörnchen) © Sarah Krobath

Salze mit Charakter (ohne Eichhörnchen) © Sarah Krobath

Neben den Salzen, dem kompletten Fandler Ölsortiment, das sich zu ca. 70% aus Bio und zu 30% aus konventionellen Ölen zusammensetzt, und Knabberkernen, treffe ich im Verkaufsraum und alte Bekannte aus dem Hause Pölzer und Gölles, deren Produkte Fandler ebenfalls vertreibt. Dazwischen erspähe ich Flaschen mit weißen Etiketten und der Aufschrift „Caritas & Du“. Sie gehören zur Spendenaktion, die Fandler zusammen mit der karikativen Organisation im Frühling gestartet hat – pro verkaufter Flasche Kürbis-, Walnuss- oder Camelina-Öl geht ein Euro an die steirische Familienhilfe.

IMG_6382Nun aber zu dem, wozu ich überhaupt da bin: dem Verkosten der Cuvées. Die Bezifferung eignet sich nicht nur als Geschenkidee zu diversen Jubiläen, sondern gibt vor allem über Geschmacksintensität und Charakter der Öle Auskunft. Es empfiehlt sich also mit der milden 0 anzufangen und sich zur ausdrucksstarken 9 vorzukosten.

Da gibt sich Fandler solche Mühe, aus guten Rohstoffen in Kaltpressung charakteristische Öle zu gewinnen, und dann verschneidet man die? Das Vorurteil, dass sortenreine Produkte kombinierten überlegen sein müssen, kennen wir ja bereits aus der Wein- und Schokoladewelt. Klar kommt man auch mit den 15 reinsortigen Bio-Ölen ganz gut und abwechslungsreich über die Runden. Andererseits sind die Cuvées eine gute Gelegenheit Konsumenten auf die Ölspur zu bringen, denen das pure Macadamiaöl zu buttrig-mollig, das reine Traubenkernöl zu säuerlich oder das lettige (Achtung! Steirischer Ausdruck) Camelinaöl (=Leindotteröl) zu intensiv und kohlgemüsig daherkommt. Für die meisten Cuvées werden zwei, bei einigen drei Bio-Öle gemischt, die sich gegenseitig ergänzen, abrunden und spannende Geruchs- und Geschmackskompositionen ergeben. Ernstzunehmenden Ersatz für Steirisches Kernöl (auch das gibt’s von Fandler) hab ich unter den 10 Cuvées letztendlich keinen gefunden , dafür viele neue Sinneseindrücke und Inspiration für den Umgang mit Öl gewonnen: Das Mandel-Sesam-Pärchen (0) hat mich zum Beispiel an die karamelligen Aschanti erinnert, die ich vor Jahren zum letzten Mal im Kino geknabbert hab, die Kombination aus Mandel und Mohn (1) hat mich auf die Schihütte vor einen Germknödel mit Butter und Mohn teleportiert und beim Duo aus Kürbiskern und Hanf (5) hatte ich flüssige Noriblätter im Kopf. Meine Favoriten aus der vielfältigen Reihe sind übrigens folgende:

147 – gute Öle gut kombiniert © Sarah Krobath

Cuveé 1–Bio-Mandelöl und Bio-Mohnöl: wegen der feinen Süße und nicht zuletzt wegen der wunderbaren Germknödel-Assoziation. Die Cuvée landet bei mir eher auf Desserts als im Salat.

Cuvée 4 – Bio-Kürbiskernöl und Bio-Sesamöl: erinnert mich an die Sesam-Olivenöl-Kringel auf Kreta und edelsüßes Paprikapulver. Die möchte ich unbedingt zu Kärntner Kasnudeln ausprobieren.

Cuvée 7 – Bio-Camelinaöl und Bio-Erdnussöl: macht mit dem erbsigen, leicht scharfen Aroma Lust auf Gemüseküche, etwa auf Karfiol mit Bröseln oder Brokkolipüree.

Genießen g’lernt is g’lernt.

29 Mai

sinnestour4Wie isst man eigentlich korrekterweise Sushi? Wie köpft man eine Champagnerflasche mit einem Säbel, ohne dabei Harakiri zu begehen? Und wie – ich frage mich eher weshalb – kocht man Lachs in der Spülmaschine? Nicht verzagen, Google fragen. Oder, um noch eine verhunzte Redewendung nachzulegen: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans im Internet. Auf Youtube gibt es inzwischen fast genauso viele Anleitungen für Food Styling wie Hair Styling Tutorials – vielleicht demnächst ja auch kombiniert („Honig – das glänzende Finish für dein Dessert und Haar”). Einen Klick später wissen wir, wie Honig entsteht, wo der teuerste der Welt herkommt und welche „20 ungewöhnlichen Verwendungsmöglichkeiten“ es dafür gibt. Eine befriedigende Antwort auf die Frage Wie schmeckt Honig? bleibt uns das World Wide Web aber schuldig. Dasselbe gilt für Wonach riecht Hopfen? und Wie fühlt sich Chili auf der Zunge an? Um das herauszufinden, muss man sich schon vom Bildschirm losreißen und sich zur Abwechslung einmal auf die eigenen fünf Sinne, statt auf die hauseigenen 150 MBit pro Sekunde verlassen. Und das lohnt sich: „Genießer sind glücklicher und schlanker, ernähren sich ausgewogener und leben länger“ betonen Bianca Gusenbauer und Elisabeth Buchinger, die beiden Initiatorinnen der Wiener Sinnestour. sinnestour1Auf dem rund dreistündigen Spaziergang (so viel Zeit zum Genießen muss sein!) kann jeder die beiden durch zwei Wiener Bezirke begleiten und dabei die eigenen Sinne schulen. Ja, genau: schulen. Schmecken und riechen können wir nämlich lernen und leider auch verlernen. Nicht nur, dass im Laufe unseres Lebens tausende von Geschmacksknospen auf der Strecke bleiben, unser Geschmack stumpft außerdem ab, wenn wir ihn dauernd nur künstlich aromatisierten Lebensmitteln aussetzen. Statt sie zu trainieren, nehmen wir unsere Sinne aber generell als selbstverständlich hin, schütteln den Kopf über Freaks, die in einem Wein eine ganze Obstabteilung zu erschnuppern behaupten und vertrauen lieber der Beschreibung auf der Käseverpackung – fein-würzig, ja eh.sinnestour3 Wer nichts weiß, muss alle glauben – etwa dass die rotesten Äpfel auch die süßesten sind, dass Strudel etwas ausschließlich Wienerisches sind und dass Pfeffer immer gleich schmeckt. Die Teilnehmer der Wiener Sinnestour wissen es besser – nämlich, dass unsere Assoziationen oft stärker sind als die tatsächliche Korrelation zwischen Farbe und Geschmack, dass Bosnischer Kartoffelstrudel seinem Wiener Verwandten um nichts nachsteht und dass der nelkige Kubebenpfeffer so gar nichts mit dem Zitrus-Aroma der Sichuan-Pfefferkapseln gemein hat. Eine Schnitzel- und Melange-Verkostung suchen Einheimische wie Besucher aus anderen Bundesländern auf der Wiener Sinnestour vergebens, dafür gibt’s Interessantes über die Geschichte der Wiener Märkte zu erfahren und empfehlenswerte Shops wie das Curry me home, ein sympathisches Strudelhaus beim Hannovermarkt oder das gut versteckte Lichtenthaler Bräu zu erkunden. sinnestour6In den 44,- Euro, die eine Tour pro Person kostet, sind neben Mittagessen, Verkostungen und einer Einkaufstasche auch Produktproben für zuhause inkludiert. Wer sich zurück in den eigenen vier Wänden nicht entscheiden kann, was er damit zubereiten soll, der kann sich immer noch im Internet inspirieren lassen. Wie das mit dem anschließenden Genießen geht, weiß er ja bereits.

sinnestour5

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